Est-il réaliste de cultiver des bleuets de grande taille dans la région de Moscou?
Au cours de nos travaux, nous avons rencontré un certain nombre d'erreurs qui sont régulièrement commises par les vendeurs de ce produit et, finalement, par des jardiniers amateurs, à la suite desquelles les plantes meurent. Attardons-nous sur eux plus en détail.
Tout d'abord, tous les jardiniers pensent qu'il est nécessaire d'aménager un marais sur le site, estimant que ce type de myrtille pousse précisément dans le marais. Cependant, tout le monde a parfaitement vu qu'il pousse principalement à la périphérie des tourbières ou sur des buttes, mais ne pousse jamais dans un marais. Par conséquent, les myrtilles ont besoin d'une humidité modérée, comme pour la plupart des cultures maraîchères.
Troisièmement, beaucoup essaient de mettre plus de compost, de fumier et d'autres engrais organiques sous la brousse, c'est aussi une grosse erreur. Les myrtilles n'ont pratiquement pas besoin d'engrais organiques. De plus, le fumier et le compost ont une réaction neutre ou légèrement alcaline et, par conséquent, déplacent le niveau de pH du sol vers un environnement alcalin, ce qui conduit à son tour à la chlorose.
Quatrièmement, de nombreux jardiniers de la région de Moscou suivent fidèlement les recommandations, font des «puits» avec un sol acide sur le site, mais ne prennent pas en compte le fait que le site a un sol argileux et ne coule pas dessus. Lors des pluies, l'eau s'accumule dans un tel "puits" et ne le quitte pas longtemps. En conséquence, les racines de bleuets restent longtemps dans l'eau, étouffent par manque d'air, meurent et pourrissent, puis tout le buisson meurt.
Par conséquent, afin d'éviter les malentendus avec la culture de cette culture, il est préférable de consulter un spécialiste. Nous voulons donner des recommandations générales à tous les jardiniers qui souhaitent faire pousser des myrtilles dans leur jardin afin d'éviter les erreurs.
La première et la plus importante condition pour une culture réussie de cette culture est que le sol doit être acide: pH 4,0 - 5,0; mais pas plus de 5,5, sinon la myrtille développera une chlorose et mourra.
La deuxième condition est que le sol doit être bien perméable à l'eau et à l'air (c'est-à-dire qu'il peut s'agir de sable, de tourbe, d'un mélange tourbe-sable, etc.). Cela est dû au fait que les myrtilles ont besoin non seulement d'eau, mais aussi d'air pour respirer (les racines en premier lieu).
La troisième condition préalable est que l'endroit où les myrtilles sont plantés soit ensoleillé (100% - je suis illumination), la protection contre le vent est également souhaitable, en particulier du côté nord.
De plus, des engrais minéraux sont appliqués sous les bleuets au printemps. Pour la croissance des pousses, de l'azote est nécessaire (90-100 g de sulfate d'ammonium par buisson adulte). Sous les buissons, paillés de sciure fraîche, un double taux d'azote est introduit. Le potassium est nécessaire à la croissance des racines (40 g de sulfate de potassium pour 1 buisson adulte). Pour résister à des situations stressantes, du phosphore est nécessaire (105 à 110 g de superphosphate par 1 buisson adulte). Il est conseillé d'ajouter en plus du sulfate de magnésium (15-20 g pour 1 buisson adulte) et un mélange d'oligo-éléments (1-2 g par buisson adulte).
L'arrosage est modéré, arrosez pas plus que les betteraves, les carottes, les pommes de terre et autres cultures. Le paillage de sciure est obligatoire (il est possible une fois tous les 2-3 ans). La couche de paillis retient l'humidité dans l'habitat racinaire, régule la température de cette couche, améliore l'éclairage du buisson, détruit les mauvaises herbes et empêche le développement de maladies.
Parmi les maladies des myrtilles, on note les suivantes:
1. cancer de la tige ou godronose;
2. séchage des sommets des pousses ou phomopsis;
3. pourriture grise.
Pour la protection des plantes, des fongicides sont utilisés (euparen, benomil, rovral, topsinM, cuprozan, etc.) à une concentration de 0,2% (2 g pour 1 litre d'eau). Pulvériser plusieurs fois au printemps avant la formation du fruit et à l'automne après la récolte (intervalle de 7 à 10 jours).
En hiver, les buissons adultes sans abri peuvent résister à des températures allant jusqu'à -25 ° C. À une température plus basse (-35 - -40єС), une partie de la brousse située au-dessus du niveau de la neige peut geler. Mais pendant la saison de croissance, la brousse est restaurée. Pour protéger les plantes, elles peuvent être recouvertes de spandbond (ou lutrasil) ou de tout autre matériau de couverture fin octobre - début novembre.