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Tous les jardiniers savent qu'il vaut mieux planter ou replanter des fraises et des fraises tous les 2-3 ans afin de rajeunir les plantations et de maintenir les rendements. Je souhaite partager mon expérience dans la culture des fraises. Cette technologie est également bien adaptée à la multiplication simple de fraises rares ou achetées en petite quantité de fraises et de fraises, et pas seulement celles remontantes.

Quelle est sa différence fondamentale par rapport à la méthode habituelle de plantation de fraises? Les semis ou les moustaches enracinées, en général, sont ordinaires. La pose du compost, du sable, de la tourbe et des engrais diffère également peu des normes et préférences généralement acceptées des jardiniers. La différence fondamentale réside dans la légère élévation des crêtes et de les recouvrir d'un matériau de revêtement non tissé ou de polyéthylène dense, de préférence noir ou de couleur complètement foncée. Les crêtes s'élèvent à environ 18 à 25 cm au-dessus du niveau général des allées ou des sentiers, et les mottes de terre, en particulier superficielles, sont soigneusement écrasées et compactées pour réduire la formation de vides sous l'abri.

Cette méthode présente 5 avantages évidents et très précieux pour nous, jardiniers,:

• Les mauvaises herbes ne poussent pratiquement pas, ce qui facilite grandement les soins pendant toute la saison de croissance et la fructification des plantes.
• La culture n'est pas contaminée par les éclaboussures de pluie et de particules de sol, ce qui est particulièrement précieux les années pluvieuses. Les baies sont presque toujours sèches et propres et sont beaucoup plus agréables à manipuler.
• Les fruits n'entrent pas en contact direct avec le sol et sont situés à une certaine altitude, ils sont mieux ventilés et sèchent plus rapidement après arrosage ou pluie. Le risque d'être affecté par diverses pourritures et autres maladies est réduit.
• Les crêtes couvertes surélevées se réchauffent beaucoup plus rapidement au printemps, les buissons fleurissent plus tôt et donnent la première récolte. Les années sèches, au contraire, l'humidité sous l'abri dure beaucoup plus longtemps.
• Les plantes sont beaucoup moins susceptibles de geler en hiver et sont moins endommagées par les gelées de retour printemps-été.

En coupe transversale, la crête doit être un trapèze allongé ou un petit segment très allongé d'un cercle, d'un ovale ou d'une ellipse avec un rayon suffisamment grand. Ceci est nécessaire pour la rosée, l'excès d'humidité et les fortes pluies. De plus, les côtés des crêtes, situés à un léger angle, se réchauffent plus rapidement au printemps et à l'automne, et les baies y mûrissent beaucoup plus rapidement et de manière plus amicale. Avec une telle technologie agricole, vous pouvez obtenir des baies commercialisables en moyenne deux ou même trois semaines plus tôt que les technologies traditionnelles habituelles pour la culture des fraises de jardin.

Le matériau de revêtement doit être réparti uniformément sur toute la surface des crêtes, dont la largeur est choisie en moyenne de 80 à 120 cm, si elle est mesurée à leur base même. La largeur et la hauteur optimales des billons sont ensuite sélectionnées de manière expérimentale afin qu'il vous soit pratique de récolter et de traiter les plantations. Les jardiniers plus grands essaient de choisir la largeur des crêtes proche de 100-120 cm et de planter des fraises sur 3 ou même 4 rangées, mais le plus souvent, elles sont plantées sur 2-3 rangées et la largeur des crêtes est choisie d'environ 80 à 90 cm .

Les bords du matériau de couverture doivent être sécurisés avec quelque chose contre d'éventuelles rafales de vent, surtout au début, pour compléter l'enracinement des arbustes fraîchement plantés. Il est préférable de le faire avec des pierres plates ou des planches, ou simplement saupoudrer de terre sur les bords. Cependant, il est plus sûr d'épingler tout le matériau de revêtement sur les bords avec des agrafes spéciales en forme de U, très similaires aux agrafes d'une agrafeuse, mais d'une taille beaucoup plus grande. Les agrafes peuvent être préfabriquées à partir d'un fil suffisamment épais et résistant ou d'électrodes de soudage inutiles.

En tant que matériau de revêtement, j'utilise le plus souvent un non-tissé noir très dense d'une densité d'environ 60 g / m2. m, perméable à l'humidité et bien résistant aux rayons ultraviolets.Auparavant, j'utilisais également un film de polyéthylène noir haute densité, mais je l'aime beaucoup moins, car il ne laisse pas passer l'eau du tout, crée un fort effet de serre et est moins résistant aux rayons ultraviolets - il se décompose plus rapidement sous le influence de la lumière du soleil, laissant place aux mauvaises herbes. En termes de résistance aux mauvaises herbes la première année, ces deux matériaux sont à peu près les mêmes, mais le matériau non tissé dense commence alors à surpasser sensiblement le polyéthylène noir.

Eh bien, nous avons soigneusement préparé les billons, les avons renversés avec de l'eau pour tasser le sol et éliminer les vides possibles, puis les avons bien nivelés sur toute la surface et les avons soigneusement recouverts.

Nous procédons directement à la plantation. Pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs seaux de sable de rivière grossier, d'une longue ficelle, de plusieurs petites chevilles, d'une pelle étroite et d'un couteau tranchant. Avec un couteau, nous ferons des coupes en forme de croix, d'environ 6x6 cm, pour planter des rosettes de fraises enracinées. Après avoir fait une coupe, nous plions soigneusement le bord du matériau de revêtement vers l'intérieur et nous avons un carré ou un losange avec un côté d'environ 5-6 cm.Il ne vaut plus la peine de faire une coupe, car une augmentation de cette fenêtre ne peut que conduire à une augmentation notable du nombre de mauvaises herbes qui y ont germé ou semé. De la ficelle et des piquets sont nécessaires pour une préparation et une pose plus précises des billons, ainsi que pour même couper des trous et planter des plants de fraises.

Nous sortons un peu de terre de la fenêtre formée ou le répartissons uniformément sous l'abri. Si de petits vides se font sentir dans la zone de la fenêtre formée, nous les remplissons avec du sable de rivière ou de la terre pré-préparés. Le sable est plus pratique à utiliser, car il est facilement lavé une fois que tous les travaux sont terminés sur les crêtes, sans laisser de traces sales sur les buissons, les baies et le matériau de revêtement lui-même. Nous plantons une rosette enracinée dans le trou formé et la saupoudrons fermement avec de la terre retirée ou du sable préparé. Ensuite, nous compactons le site d'atterrissage et, si nécessaire, ajoutons du sable au niveau du matériau de revêtement. Nous remplissons également tous les vides restants formés avec. Arrosez ensuite abondamment les plantes plantées à partir de l'arrosoir. Dans le même temps, nous obtenons simultanément deux résultats: nous humidifions le sol autour des plantes et lavons l'excès de terre et de sable dans les passages et les coupes du film. Idéalement, le matériau de revêtement doit être presque complètement propre si vous avez correctement formé le profil du lit et les pentes. Cela protégera les plantes et les baies d'une contamination supplémentaire par les éclaboussures de pluie, et le système racinaire de se dessécher pendant les prochains jours, et assurera une bonne survie des jeunes rosettes. Dans les premiers jours, surtout par temps ensoleillé, il est conseillé d'ombrer les jeunes plantes et de les arroser régulièrement. Si, pour une raison quelconque, plusieurs arbustes ne prennent pas racine, ne désespérez pas, vous pouvez toujours planter des fraisiers enracinés de rechange dans le trou fini, ou dans un mois et demi - de jeunes rosettes formées de nouvelles moustaches.

Les mauvaises herbes avec un tel abri de crêtes ne traversent les trous qu'occasionnellement. Certaines mauvaises herbes fortes et mal sélectionnées de la crête au début peuvent légèrement soulever le matériau de couverture, créant des vides en dessous. Il est conseillé d'éviter cela en sélectionnant soigneusement toutes les racines des mauvaises herbes lors de la préparation des billons et en retirant soigneusement les spécimens germés. Pendant un certain temps, vous pouvez les appuyer avec des objets lourds - pierres plates, briques ou tiges lourdes. La même chose devrait être faite dans les premiers mois après l'atterrissage pour protéger le matériau de revêtement des vents violents, dont le vent augmente considérablement en raison des trous réalisés. À l'avenir, les arbousiers s'enracineront bien, donneront une bonne augmentation de la masse végétative et des baies, et ils résisteront eux-mêmes avec succès à la pression des mauvaises herbes d'en bas et des vents violents d'en haut. Après un certain temps, vous pourrez supprimer tous les éléments inutiles, donnant aux crêtes un aspect magnifique et soigné.

Les variétés réparatrices de fraises et de fraises peuvent donner une ou deux récoltes dès la première saison après la plantation, selon le moment de la plantation. Sur la photo, vous pouvez voir la récolte d'automne (septembre) des fraises Queen Elizabeth, plantées à la mi-juin. Nous enlevons la récolte des billons de l'année dernière assez régulièrement tout au long de la saison. Plus que suffisant pour tout le monde: la génération plus âgée, les enfants et petits-enfants, et parfois nous traitons nos voisins.

Pour l'hiver, je ne couvre pratiquement pas les rosettes de fraises, je ne coupe que légèrement les vieilles tiges, les feuilles et les moustaches à la base. Mais si vous le souhaitez, ils peuvent être recouverts de branches d'épinette, de litière de conifères, de paille ou de feuillage sec. Le bois lap et la paille contribuent dans une certaine mesure à la rétention de la neige en hiver. Si la couche de couverture est suffisamment volumineuse, au début du printemps, n'oubliez pas de l'enlever immédiatement après la fonte des neiges, sinon certains buissons pourraient se réchauffer à cause de l'excès d'humidité.

Les plantes doivent être nourries au printemps et en automne selon le schéma classique. Au début du printemps, l'azote et le phosphore devraient légèrement prédominer dans les engrais complexes. À la fin du printemps et de l'été, le rapport des éléments principaux, c'est-à-dire l'azote, le potassium et le phosphore devraient être à peu près les mêmes. Et vers la fin de la saison, l'azote doit être pratiquement exclu pour un meilleur hivernage des plantes. Mais il faut être plus prudent avec les engrais, à mon avis, il vaut mieux sous-approvisionner un peu que trop! C'est votre plaisir familial préféré, cependant.