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Tous les types et variétés d'hortensias aiment l'humidité. Les spécimens adultes nécessitent plus de lumière et sont plus résistants au froid que les jeunes. Les hortensias sont exigeants sur la richesse et l'humidité du sol, les sols calcaires ne leur conviennent pas. En culture, ils ne tolèrent pas d'ombrage fort ou prolongé. Tout cela doit être pris en compte lors du choix d'un site d'atterrissage.

En savoir plus sur les espèces adaptées à la culture dans notre zone sur la page Hortensia.

Planter et quitter

Préparation du sol et plantation. Le moment le plus propice pour planter des hortensias est le printemps, pendant la période après le dégel du sol et avant le débourrement. Les trous de plantation sont creusés de 40 à 50 cm de profondeur, 40 cm de diamètre et leur taille dépend de la hauteur de l'arbuste et de la fertilité du sol. Si le sol n'est pas riche, le trou de plantation doit être plus profond. Chaque fosse est remplie de sol fertile (humus et tourbe) avec l'ajout de 50 g d'engrais minéral.

Le matériel de plantation est creusé en temps opportun avec une motte de terre. Avant la plantation, les branches et les racines cassées des plants sont légèrement taillées avec un sécateur. Lors de la plantation d'un arbuste au centre du trou de plantation, un monticule est versé au ras du bord supérieur, puis le système racinaire du plant est soigneusement disposé, en dirigeant les racines dans différentes directions. Lors de la plantation, un léger approfondissement du collet est autorisé, pas plus de 2-3 cm, sinon la plante se développera mal. La terre autour du buisson est tassée étroitement afin que des vides ne se forment pas dans la zone racinaire, entraînant leur dessèchement. Après la plantation, le buisson est arrosé, pour l'efficacité de l'irrigation, un courant d'eau est dirigé dans le trou sous la plante afin que tout le sol soit saturé d'humidité, humidifiez le sol à une profondeur de 40 à 50 cm.

Paillage le cercle du tronc aide à protéger les racines des plantes d'hortensia de la surchauffe, réduit la croissance des mauvaises herbes. Le paillis organique sous forme de copeaux de bois, d'écorce ou de tourbe est dispersé en une couche uniforme (7 à 10 cm d'épaisseur) autour de l'arbuste. En se décomposant, ce substrat fera partie du sol et l'acidifiera dans une certaine mesure, ce qui est très important pour les hortensias. Le meilleur moment pour l'application du paillis est la fin du printemps, lorsque le sol est encore suffisamment humide, mais déjà bien réchauffé. En automne, ils paillent après le début d'une période de températures négatives stables. Le contour du revêtement en matériau de paillage doit correspondre à la saillie de la couronne d'un hortensia ou d'un ensemble paysager entier, ou doit le dépasser de 15-20 cm.

Top dressing. Pour un développement normal, une floraison luxuriante et l'établissement des boutons floraux de l'année suivante, les hortensias ont besoin d'engrais organiques et minéraux. Il existe des engrais spéciaux pour les hortensias riches en magnésium et en fer. Les engrais sont appliqués au sol non seulement avant la plantation des plantes, mais également pendant la période de leur croissance intensive. La première alimentation est effectuée fin mai ou début juin avec une solution fermentée liquide de fumier de volaille (diluée avec de l'eau dans un rapport de 1:10) et un engrais minéral complexe (20 g de superphosphate, 10 g d'urée, 10 g de nitrate de potassium). La ré-alimentation est effectuée toutes les deux semaines. Pour que les pousses d'hortensia aient le temps de se lignifier d'ici l'hiver, l'alimentation est arrêtée fin juillet ou début août.

Annuel taille l'hortensia arboricole et l'hortensia frêne vous permettent de réguler le nombre et la taille des inflorescences. Après la taille, ces arbustes développent moins d'inflorescences, mais ils sont généralement beaucoup plus gros que ceux sans taille. Les inflorescences se développant sur les pousses de l'année en cours, les pousses sont coupées au début du printemps, en mars-avril. Chez les plantes adultes et fortes, les 3/4 de la hauteur des pousses sont coupées avec un sécateur tranchant, laissant 2-3 paires de bourgeons. Les pousses gelées et faibles sont découpées en même temps. À l'automne, toutes les inflorescences fanées sont coupées.

La taille des pousses fortes et à croissance rapide de l'hortensia pétiole provoque une forte ramification de la vigne et fournit une couverture plus épaisse sur le support ou le sol.À l'hortensia de Sargent, toutes les pousses non ramifiées sont coupées chaque année à une hauteur de 25-30 cm.

L'hortensia paniculaire peut être formé sous la forme d'un arbre sur un tronc bas. Pour ce faire, à partir d'un plant de deux ans issu d'une bouture apicale, une seule pousse la plus puissante est choisie, et toutes les autres sont complètement découpées. La pousse principale est raccourcie au bourgeon le plus fort, jusqu'à ce qu'une tige d'une hauteur d'environ 1 m soit développée.Les années suivantes, pour former une couronne, le sommet de la pousse sur la tige est pincé et toutes les pousses apparaissant sur la tige sont rapidement supprimés. Au fur et à mesure que le buisson se développe, toutes les pousses faibles sont coupées, ne laissant que 4 à 5 pousses fortes pour la ramification. Cette procédure est répétée annuellement.

Pour protéger les variétés d'hortensias jeunes et insuffisamment résistantes à l'hiver contre le gel, il est nécessaire abri d'hiver... L'abri le plus simple consiste à pailler le cercle d'arbustes près du tronc avec des feuilles tombées, de la paille, de la sciure de bois, une petite couche de tourbe ou des branches de branches d'épinette. Il convient aux variétés d'hortensias arboricoles qui sont relativement rustiques et peuvent tolérer de basses températures hivernales. Le paillage est effectué par temps sec immédiatement après le premier gel.

Des espèces plus thermophiles, telles que l'hortensia à grandes feuilles, pétiolées, sont doucement pliées au sol à la fin de l'automne, essayant de ne pas se casser, épinglées avec des crochets, recouvertes de branches d'épinette de conifères ou de feuilles tombées. Ils ne doivent pas être posés sur le sol, mais sur des planches ou sur une couche de branches d'épinette. Pour protéger les buissons d'hortensia Sargent avec des pousses rigides du froid, la couronne est nouée avec du papier kraft ou avec un matériau de couverture - lutrasil, spunbond. Au début du printemps, dès que le danger de fortes gelées est passé, le paillis et l'abri doivent être enlevés, mais pas avant la mi-avril. Ce travail est effectué par temps nuageux, en fin d'après-midi, afin de ne pas provoquer de brûlures par les rayons du soleil éclatant du printemps.

Les hortensias sont rarement endommagés les ravageurs. Un tétranyque s'installe parfois sur les feuilles et les pucerons verts se développent principalement lorsqu'ils cultivent ou forcent des hortensias en terrain clos. Les années humides, une maladie fongique - l'oïdium - peut se développer sur les feuilles et les jeunes pousses d'hortensia. Les hortensias sont sensibles à la teneur en chaux du sol et lorsqu'il y en a un excès, les feuilles deviennent plus légères à cause de la chlorose. Cette maladie peut également se manifester par une teneur accrue en humus dans le sol.

Reproduction d'hortensias

L'hortensia se multiplie par boutures, arbustes diviseurs, greffage ou graines. Le meilleur moment pour un enracinement réussi des boutures d'hortensias est pendant la période de floraison (mi-juillet). Les petites pousses latérales d'un an conviennent à la coupe de boutures, qui se forment en quantités suffisantes sur chaque plante. Ils ne doivent pas se casser lorsqu'ils sont pliés. Des pousses fortes et épaisses avec du bois dur, prélevées sur des parties bien éclairées de la couronne, racine moins bien. L'hortensia peut être coupé avant la floraison (en juin), dans ce cas, lors de la coupe des boutures, un morceau de la pousse de l'année dernière est conservé à sa base - la coupe "avec le talon" est coupée.

Pour l'enracinement des boutures, un substrat léger absorbant l'humidité est préparé à partir de tourbe à haute lande et de sable à gros grains bien lavé (dans un rapport de 2: 1). Le sable est versé sur le dessus avec une couche de 2 cm La réaction légèrement acide de la tourbe favorise la croissance des racines. Pour augmenter la capacité d'humidité, de la mousse de sphaigne hachée peut être ajoutée au substrat. Pour l'enracinement, les boutures sont saupoudrées de Kornevin. Lors de la plantation, les boutures sont approfondies dans le substrat de 2 à 3 cm, en les plaçant à une distance de 3 à 5 cm les unes des autres avec une légère pente. L'enracinement des hortensias a lieu en 3-4 semaines à une température de 16-20 ° C et un léger ombrage. (En savoir plus sur la technologie de greffe - dans l'article Boutures vertes de plantes ligneuses)

L'hortensia peut également être multiplié en divisant le buisson. Au printemps ou en automne, le buisson est déterré, divisé en 2-3 parties, de sorte qu'il reste au moins 2-3 bourgeons de renouvellement sur chaque plante.

La propagation des graines d'hortensias est plus gênante et ne convient pas aux plantes variétales. En raison du fait que ses graines sont très petites, il est plus sûr de semer dans des boîtes. Le substrat du sol doit être léger avec une réaction légèrement acide du milieu. Il est préparé à partir de sol feuillu, d'humus, de tourbe et de sable grossier (dans un rapport de 2: 2: 1: 1). Les graines sont semées superficiellement sans stratification, seulement légèrement saupoudrées de sable. Pour la germination des graines, les cultures sont régulièrement arrosées à l'aide d'un arroseur. Les graines semées au printemps (de mars à mai) germent en un mois. Pour que les semis se développent normalement, une fertilisation liquide avec un engrais complexe est nécessaire. À l'automne, ils atteignent 30 à 40 cm de hauteur et les semis hivernent en pleine terre sous un abri fiable.

Décoloration des inflorescences

Les inflorescences d'hortensias de couleur crème à grandes feuilles, paniculée et couvre-sol et de couleur rosée, si vous le souhaitez, peuvent être changées en bleu, violet pâle ou bleu. Le fait est que la couleur des fleurs d'hortensia dépend de l'acidité du sol. Les fleurs roses et cramoisies ont une réaction légèrement alcaline et deviennent bleues sur un sol acide, alors qu'il faut garder à l'esprit que les inflorescences blanches ne changent pratiquement pas de couleur.

Dans un environnement alcalin, les hortensias ne sont pas capables d'utiliser le fer du sol, dont dépend la couleur des fleurs (ce nutriment est absorbé dans un environnement acide). Pour obtenir des inflorescences bleues sur des sols alcalins, les plantes sont arrosées avec une solution de sels de fer. Pour rehausser la couleur bleue, des copeaux de fer ou de petits objets en fer sont enfouis sous les buissons. Plus la couleur initiale des inflorescences était brillante, plus la couleur bleue ou violette sera intense. Dans certains cas, des inflorescences bleues et roses peuvent apparaître sur le buisson en même temps. Les inflorescences peuvent virer au bleu si les plantes ont été plantées dans un sol tourbeux, mais la couleur bleue peut prendre une teinte sale.