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La conception optimale de la serre - dans l'article Serre de bricolage

La sélection compétente d'un assortiment de légumes pour la culture en commun dans une serre est une question importante, mais ce n'est que la moitié de la bataille. Les variétés et hybrides les plus remarquables, sans prétention et fructueuses peuvent s'avérer totalement inutiles s'ils sont mal formés (par rapport à des conditions spécifiques) ou si les particularités de la technologie agricole ne sont pas prises en compte.

Tomates

Comme vous le savez, les tomates sont divisées en trois groupes principaux selon le type de croissance:

• Superdéterminant,
• Déterminant,
• Indéterminé.

Le marché propose principalement des serres avec une hauteur de faîtage de 2 m Pour une utilisation plus rationnelle du volume et de la surface de la serre, les deux derniers groupes de variétés sont de premier ordre.

Les tomates du premier groupe peuvent être utilisées pour obtenir une récolte très précoce. Ils sont plantés comme culture de compactage le long des contours extérieurs des crêtes latérales de la serre en une rangée, avec une distance entre les plantes de 20 à 25 cm.Ils sont formés en un seul tronc avec le retrait obligatoire de tous les beaux-enfants. Il est conseillé de ne laisser pas plus d'un pinceau sur la plante. Un maximum de deux grappes, si la variété ou l'hybride est à petits fruits, avec un poids de fruit ne dépassant pas 50-60 g. Dans tous les cas, les variétés ou hybrides sont sélectionnés à maturation ultra-précoce, compacts et légèrement feuillus, avec un poids de fruit ne dépassant pas 100 g Après la récolte, les plantes sont retirées de la crête.

Les tomates déterminantes sont les plus populaires des trois groupes nommés. Ils sont si "plastiques" dans la formation d'un buisson qu'ils peuvent être adaptés à presque toutes les conditions et le temps de croissance. Avec une formation appropriée, ils occuperont de manière optimale le volume qui leur est fourni dans une serre de presque toutes les configurations et tailles. (Cm.Cultiver des tomates dans une parcelle personnelle - Formation de la tomate déterminante dans les serres et abris non chauffés, schémas 1 et 2).

Les tomates indéterminées donnent un rendement uniforme et continu. Mais tout le monde ne les aime pas en raison du réglage plus élevé du premier pinceau et de la plus grande distance entre les pinceaux que dans d'autres groupes de tomates. (Cm.Cultiver des tomates dans une parcelle personnelle - Formation de tomates indéterminées dans des serres non chauffées, schéma 1).

Ici aussi, vous pouvez sortir de la situation:

• Placez ces tomates sur la crête centrale où la serre est à son plus haut.
• Concentrez-vous sur les variétés et les hybrides aux entre-nœuds raccourcis.
• Choisissez des variétés et des hybrides avec un type de croissance générative plutôt que végétative.

Depuis plusieurs années, je cultive ma variété préférée "Slavyanka" avec un type de croissance intensive. Et elle s'est adaptée pour le former en deux tiges afin de limiter légèrement la "croissance rapide" par la charge de fruits (avec une telle formation, il ne faut pas choisir des variétés et des hybrides avec une taille de fruit supérieure à 120 g, sinon il y aura une surcharge de plantes avec des fruits). La variété a un petit feuillage et un feuillage tombant. Une fois formé en plusieurs tiges, le buisson, prenant peu de place, conserve un bon éclairage et une bonne ventilation. Les fruits sont très savoureux, de couleur rose foncé. Malgré la formation de plusieurs tiges, le cultivar maintient toujours une forte croissance des pousses. J'utilise cette fonction et je la plante à l'extrémité nord de la serre au début des crêtes latérales. Là je le laisse grandir librement au-dessus de la porte d'entrée, où il ne dérange personne.

La densité de plantation des tomates déterminées et indéterminées varie de 30 à 45 cm entre les plants dans une rangée, 50 à 60 cm entre les rangées. Lors de la culture de plantes avec 2-3 tiges, il est nécessaire d'augmenter la distance entre les plantes d'affilée. Dans ce cas, ce n'est pas le nombre de plantes par unité de surface qui est calculé, mais le nombre de pousses.

En règle générale, plusieurs variétés et hybrides de différentes hauteurs, feuillages et temps de maturation sont cultivés simultanément.Si les plantes ne sont pas cultivées en plusieurs tiges, alors la densité de plantation de 40 à 45 cm sur 60 cm peut être prise comme base. Vous devriez alterner les uns avec les autres, par exemple, des plantes avec de puissantes plaques de feuilles disposées horizontalement et des plantes avec un long feuillage tombant, etc.

Les dates de début et la durée de la récolte peuvent être contrôlées. Ici aussi, des options et des combinaisons sont possibles afin de choisir la meilleure option pour vous-même.

Pour ceux qui sont capables de cultiver beaucoup de plants dans des conditions, il est conseillé de planter des tomates superdéterminées sur les tomates principales, comme décrit ci-dessus. Fin mai - début juin, les premiers fruits en viendront déjà. Les rebords de ma fenêtre ne le permettent pas et je cultive quelques tomates de balcon de la variété Zhemchuzhinka. Ensuite, je les plante une à la fois dans les caisses du balcon et les pose sur un support côté sud au bout des allées de la serre. Lorsque le temps le permet, nous les sortons de la serre pour aller dans le jardin. Cette variété pousse en énormes cascades et porte ses fruits jusqu'à la mi-août. Jusqu'à 2,5 kg de fruits peuvent être retirés d'une plante. PHOTO - 6.

Pour ceux qui peuvent cultiver ou acquérir des plants âgés de 30 à 40 jours, il suffit de former des plantes selon le schéma classique décrit ci-dessus. (Cm. Cultiver des tomates dans une parcelle personnelle - la formation de la tomate déterminante dans les serres et abris non chauffés, schémas 1 et 2; et la formation de tomates indéterminées dans des serres non chauffées, schéma 1) et ayez des tomates à maturation précoce, à mi-maturation et des tomates à maturation tardive dans votre arsenal pour une meilleure maturation des fruits. La principale vague de récolte ici aura lieu dans la seconde quinzaine de juillet - début août.

L'image est un peu différente lorsque les plants matures sont cultivés, qui au moment de la plantation ont une floraison, deux brosses ou même des fruits. Voici une épée à double tranchant. D'une part, les premiers produits arrivent tôt. Mais avec la formation classique des plantes, la principale vague de récolte se produit début-mi-juillet. Et en août, presque toute la récolte avait été récoltée.

Nous devons utiliser des formations non standard, en tenant compte des dimensions de la serre. Pour ma serre, par exemple, je cultive la plupart des variétés et hybrides déterminants, et un petit pourcentage de variétés indéterminées. Je forme des plantes indéterminées en deux tiges et libère une pousse de plusieurs plantes pour pousser librement sous la voûte de la serre. Ils continuent de recevoir des produits fin août et début septembre. La majeure partie des tomates cède déjà et est retirée de la crête. Une telle formation me permet de faire une grande hauteur de crête - 3,0 m. Avec une faible hauteur de crête, c'est inacceptable.

Mais les jardiniers "rusés pour l'invention" ont trouvé ici aussi un moyen de sortir de la situation. Ils plantent au bout de la serre, là où il n'y a pas de porte, 2 ou 4 plantes hautes (selon le nombre de crêtes) et, en les abaissant, sont posées parallèlement au sol, à travers des chemins à une hauteur de 30 à 40 cm de la surface du sol et fixe. En conséquence, les parties supérieures des plantes "changent de place" et continuent de croître. Il est pratique de le faire du côté sud, où il n'est pas possible de placer des plantes le long de l'extrémité de la serre, en raison de l'ombrage du reste des plantes. Sur les crêtes étroites, où les plants de tomates ne peuvent être plantés que sur une seule rangée, il est également pratique d'utiliser la «méthode d'abaissement des plants». Ici, les plantes sont posées le long de la crête l'une vers l'autre.

L'autre "extrémité du bâton" réside dans le fait que la deuxième vague de floraison de ces plantes se produit juste dans la chaleur même. Et ici, il est nécessaire d'appliquer des mesures agrotechniques supplémentaires pour «préserver» la culture. Vous devez être particulièrement prudent lors du choix des variétés et des hybrides, sinon tout le travail sera vain, et en août, vous pouvez vous retrouver avec "one tops".

Concombres

Les jardiniers cultivent plus largement les concombres que les tomates.La culture mûrit plus tôt, ne nécessitant pas une croissance aussi longue des semis. Pour ceux qui ont des serres, les éleveurs nationaux proposent une vaste sélection d'hybrides F1 à haut rendement, adaptés à nos conditions climatiques, qui surpassent souvent celles étrangères. Pour les serres de printemps avec chauffage solaire, avec chauffage supplémentaire ou de secours, les hybrides pour la circulation printemps-été conviennent. Pour les serres situées à proximité des arbres fruitiers, les hybrides tolérants à l'ombre de la circulation printemps-été, ainsi que les hybrides pour la circulation été-automne, conviennent.

Les hybrides modernes pour les conditions de croissance printemps-été diffèrent principalement par la tolérance à l'ombre, les qualités de décapage, la taille des fruits et leur nombre dans un nœud, le degré de ramification, la durée de la période de fructification et le rendement potentiel. Tous les concombres sont subdivisés en parthénocarpique, parthénocarpique et pollinisation d'abeille. Ils diffèrent également par le rapport du nombre de fleurs femelles et mâles: en hybrides du type de floraison femelle et en hybrides du type de floraison mixte avec une prédominance de fleurs femelles ou mâles.

Lire l'article Concombre: comment choisir la bonne variété

Tout cela permet de choisir un assortiment pour différentes conditions de croissance. Les hybrides parthénocarpiques gagnent en popularité auprès des jardiniers, car la fructification ici ne dépend pas de la présence d'insectes pollinisateurs. Pour les jardiniers, les hybrides F1 ont même été élevés avec leurs gros tubercules et épines sombres préférés: "Goosebump", "Darkie", "Matrix", "Dynamite", "Egoza", "Cappuccino", "Mamen's pet", "Mamen's fils" "," Mumu "," Parus "," Pechora "," Proletarsky "," Suzdalsky "," Belle-mère "," Tournament "," Uglich "," Ustyug "," Erica "et autres. Presque tous conviennent au salage et à la mise en conserve.

Pour les amateurs de concombres pollinisés par les abeilles, il existe des hybrides F1 modernes avec une floraison de type femelle ou à prédominance féminine. Les plantes à floraison à prédominance féminine sont très pratiques à former, car les nœuds femelles sont situés sur les pousses latérales dans les deux nœuds les plus proches de la tige centrale. Pour les plantes de type femelle à floraison, jusqu'à 10% des plantes pollinisatrices doivent être plantées. Et souvent, les principaux fabricants de ces graines mettent immédiatement les graines de pollinisateurs dans l'emballage. Ce sont des hybrides F1 avec un type de floraison à prédominance masculine - "Casanova", "Boyfriend", "Runner", "Bouncy", "Levsha", etc.

Toutes ces réalisations ont également changé la technologie agricole des plantes. Les hybrides de serre F1 modernes ont un rendement potentiel très élevé, en particulier leurs formes en grappes.

Pour de meilleurs résultats, une alimentation fractionnée est recommandée. De plus, chaque «groupe» d'hybrides F1 a son propre schéma optimal de formation de plantes.

Figure. 1 «Schéma de formation de plantes d'hybrides de concombre pollinisés par les abeilles (type Athlète F1) avec une floraison à prédominance féminine.

Figure. 2 «Schéma de formation de plantes d'hybrides pollinisateurs abeilles (type Casanova F1) à floraison mixte.

Figure. 3 «Schéma de formation d'hybrides de concombre parthénocarpiques, à l'aisselle des feuilles desquels jusqu'à 3-4 ovaires sont pondus.

Figure. 4 «Schéma de formation de plantes d'hybrides de concombre parthénocarpiques avec une floraison de type bouquet.

Figure. 5 «Schéma de formation de plantes d'hybrides de concombre parthénocarpiques dans des serres à toit bas.

Dans tous les schémas de mise en forme, les pousses du second ordre sont pincées, laissant une feuille et un nœud.

Toutes ces différentes formations, ainsi que les diverses caractéristiques des hybrides eux-mêmes, fournissent une source inépuisable d'expérimentation et de sélection d'options optimales pour des conditions spécifiques.

Si la serre n'est pas haute et que la hauteur du treillis est nettement inférieure à 2,2 m, il est préférable que les arêtes latérales prennent des hybrides avec des entre-nœuds raccourcis, puis les forment selon l'un des schémas ci-dessus. Gardez simplement à l'esprit que le feuillage de ces plantes est un peu plus dense.J'ai un treillis haut dans ma serre et des hybrides avec des entre-nœuds raccourcis et un type de bouquet de floraison, une surcharge de fruits dans les années défavorables. En conséquence, plus d'ovaires sont excrétés que les hybrides conventionnels.

Les concombres sont une culture plutôt densément feuillue et, par exemple, pour ne pas éclipser la serre, je plante des hybrides avec une floraison de type bouquet le long de la crête centrale. Ils nécessitent beaucoup de lumière et sont plantés un peu moins souvent que d'autres, et beaucoup ont un feuillage plutôt compact et de longs entre-nœuds. Leur rendement est très élevé, ce qui compense largement les plantations clairsemées. Avec 7 à 8 de ces plantes, notre famille élimine de 90 kg à 120 kg de fruits. La récolte record que j'ai réussi à obtenir d'une plante par saison était de 20 kg (hybride «Three Tankers»).

Lors de la culture d'hybrides avec une floraison de type bouquet et une bonne ramification, beaucoup moins de plantes sont nécessaires pour obtenir la quantité de production requise, elles portent des fruits pendant très longtemps. Il faut "se nourrir à temps" de tels hybrides, souvent et petit à petit, sinon leur culture perdra son sens.

Je me suis adapté à cette méthode de formation: après que la pousse principale a abandonné presque toute la récolte, je donne de l'azote fertilisant et de nouveaux bouquets commencent à pousser à l'aisselle des feuilles. En parallèle, je commence à retirer progressivement les feuilles de la tige principale. Je commence par la plus basse des feuilles les plus anciennes, et je vais presque au treillis lui-même, je n’enlève plus de feuilles. En conséquence, toute la tige est bien éclairée et rapidement envahie par de nouvelles pousses.

Si la plante sur la couronne est quelque peu affaiblie, je choisis 1 à 2 des pousses les plus fortes (formées sur la tige principale sous le treillis) et je les laisse entrer comme une pousse de continuation. Bien sûr, les feuilles de ces pousses ne sont pas si grandes et elles ne portent pas de fruits aussi abondamment, mais elles donnent jusqu'à la fin de l'automne. Parfois, avec du beau temps en août-septembre, le poids total de ces fruits d'une plante atteint 15 à 20% du poids total de la récolte qui en est prélevée. Ceci est particulièrement visible sur les plantes qui étaient «paresseuses» pour porter leurs fruits dans la chaleur même, mais qui «se nourrissaient» plus tard jusqu'à l'automne.

Je ferai une réservation tout de suite pour que nous plantions des concombres tôt, à la mi-mai, avec des semis âgés de 16 à 20 jours. Et ils ont une longue saison de croissance. Pendant si longtemps, seuls les concombres avec une bonne ramification peuvent porter des fruits. Parmi ceux-ci, les hybrides à floraison de type bouquet ont la formation la plus compacte, ce qui est important dans les serres de petite taille. Comme ils ont une capacité accrue de formation de pousses, ils sont constamment envahis par de nouveaux bouquets ou de courtes pousses. Cela permet à la récolte d'arriver avant le froid.

Nous plantons plusieurs hybrides en même temps, 2 pcs. chacun, puisque le même hybride a des rendements annuels différents en raison de conditions météorologiques différentes. L'un aide au printemps et au début de l'été, car il tolère mieux les variations de température, l'autre à la chaleur, et le troisième porte ses fruits jusqu'à la fin de l'automne. Tout cela ensemble garantit que même dans l'année la plus défavorable, nous ne serons pas laissés sans récolte.

Lors de la culture de plusieurs cultures dans une serre étroite, on peut rencontrer un tel problème - les concombres plantés avec des semis sur la crête centrale en juin deviennent un treillis, tandis que les tomates sur les crêtes latérales n'ont pas encore commencé à donner et sont chargées de fruits. . Les deux cultures en ce moment ont la charge maximale de fruits et commencent à souffrir d'un manque de lumière du soleil dans le niveau inférieur. Les concombres peuvent commencer à perdre leurs ovaires. Les tomates retarderont la maturation des fruits et, par conséquent, des problèmes avec les sommets, les bourgeons et les ovaires supérieurs commenceront.

Si les cultures n'ont certainement pas été plantées trop densément, une plantation plus clairsemée ne peut pas toujours aider ici. Très probablement, cela réduira considérablement le rendement total de ces cultures par unité de serre. Quand j'ai affronté cela dans ma vieille petite serre, je suis sorti de la situation en changeant la forme des concombres.

Tout d'abord, je suis passé aux hybrides avec une floraison de type bouquet et une bonne ramification (ils ont la formation de diamètre la plus compacte de la pousse principale).

Deuxièmement, il a formé le tournage principal "par étapes". Après 12 nœuds, il a pincé le haut de la tige principale, laissant la pousse latérale la plus forte (de préférence la seconde à partir du haut) en continuation. Le deuxième pincement a été effectué au niveau du treillis lui-même. Sur la tige principale, à travers un nœud (presque jusqu'au treillis lui-même), elle a laissé des pousses latérales supplémentaires, qu'elle a pincées sur une feuille. J'en ai enlevé les fruits. De plus, sous le treillis lui-même, elle a laissé trois pousses latérales avec des fruits (la quatrième a été autorisée à continuer avec une pousse), les pinçant en deux ou trois feuilles. Ensuite, la pousse principale a été formée davantage selon le schéma standard pour ces hybrides. (Voir la figure 4).

Après le premier pincement de la couronne, les plantes ont immédiatement commencé à porter des fruits. Un pincement au-dessus ou au-dessous de 12 nœuds a conduit à une surcharge des plantes en fruits. Dans le premier cas, en raison d'une plante sous-développée, y compris le système racinaire, qui arrête sa croissance active avec le début de la cueillette des fruits. Dans le second cas, en raison du grand nombre de fruits qui ont simultanément commencé à pousser, avec un nombre de feuilles relativement petit. De plus, les feuilles laissées sur les pousses latérales compensent leur manque sur la plante.

Avec cette formation, les plants de concombre ont atteint le treillis beaucoup plus tard et les tomates ont mûri à temps.

Poivron et aubergine

En serre, il est conseillé de cultiver des variétés de taille moyenne et certaines variétés de taille moyenne-précoce ou des hybrides F1 à fruits gros et moyens. À ce jour, les sélectionneurs nationaux ont sélectionné de nombreuses variétés et hybrides de ce type qui peuvent satisfaire les besoins à la fois d'un novice inexpérimenté et d'un jardinier chevronné qualifié. Certains hybrides donnent un plaisir esthétique avec leurs fruits inhabituels en forme et en couleur.

Ces cultures sont plus thermophiles que la tomate et le concombre. Dans la serre, il faut leur donner l'endroit le plus chaud et le plus lumineux. Ils doivent être situés uniquement du côté sud des crêtes. Si cette culture ne dispose pas de beaucoup d'espace, vous pouvez les planter à l'extrémité des crêtes est et centrale afin que le soleil du matin caresse leurs feuilles le plus tôt possible. Il est préférable de ne pas mélanger le poivre et l'aubergine sur la même crête, car les aubergines sont plus feuillues et consomment plus d'eau. Mais si cela n'est pas possible, plus près du sud, vous devez planter du poivre, puis des aubergines. Vous pouvez même bloquer la crête en creusant dans l'ardoise pour ne pas inonder les plants de poivrons près de l'aubergine lors de l'arrosage.

Dans les serres non chauffées, l'essentiel est d'obtenir une fructification uniforme, sans périodicité prononcée et d'ajuster la charge de fruits dans le temps par temps défavorable.

Aubergine

À propos du choix des variétés - dans l'article Les meilleures variétés et hybrides d'aubergine

J'ai essayé différentes méthodes de mise en forme et suis arrivé à la conclusion qu'il est préférable de façonner les aubergines en deux tiges sans laisser de beaux-enfants.

Étant donné que les conditions dans une serre non chauffée dépendent fortement des caprices du temps, la méthode classique de formation en deux tiges, laissant les beaux-fils et les pinçant sur un fruit et une feuille surchargent considérablement les plantes. De plus, il est nécessaire d'enlever périodiquement la première feuille à la base de chaque beau-fils, sinon les fleurs, ne recevant pas assez de soleil, ne donnent pas de fruits. Plus tard, les beaux-enfants fertiles doivent être coupés avec un sécateur, ce qui blesse en outre les plantes et augmente le risque d'infections bactériennes et autres.

Lorsqu'ils sont formés en deux tiges sans laisser de beaux-enfants, ils sont retirés à un jeune âge. Avec une exécution soigneuse du pincement, aucun contact des mains avec la sève de la plante ne se produit. De plus, les plantes ne nécessitent pas d'éclaircie supplémentaire, elles ne sont pas surchargées de fruits et les fleurs sont bien éclairées par le soleil.

Certaines variétés et hybrides ont une forme de buisson dense "compressé" (Photo 1). Leurs pousses et leurs feuilles sont dirigées verticalement vers le haut, presque parallèles les unes aux autres, et ne divergent pas, comme d'habitude. Cela pose des difficultés supplémentaires, car le buisson n'est pas ventilé et les fleurs sont parfois pressées entre les feuilles. La variété "Romantique" appartient à ce type. Dans ce cas, j'insère une sorte d'entretoise entre les tiges. Les bords de l'entretoise ne doivent pas blesser les plantes. Ainsi, j'obtiens l'angle de divergence requis des pousses (Photo2).

Les aubergines peuvent être cultivées avec succès dans une serre et dans une culture en pot. Pour la fructification normale d'aubergines de taille moyenne et haute, un pot d'au moins 15-20 litres par plante est nécessaire (Photo 3).

Les aubergines greffées sur une tomate portent très bien leurs fruits. Ils sont beaucoup moins affectés par les maladies bactériennes et augmentent même légèrement les rendements. La photo 4 montre le début de la fructification de l'aubergine greffée de la variété "Kashalot".

En savoir plus dans l'article Greffe d'aubergine sur tomate

Poivre

À propos des variétés - dans l'article Les meilleures variétés de poivrons doux pour les abris en pleine terre et en film

Dans une serre non chauffée, des variétés modernes et des hybrides de poivrons de taille moyenne et de certains grands poivrons à fruits moyens et gros peuvent être cultivés avec succès. Ayant légèrement modifié la formation classique, j'ai obtenu une fructification relativement uniforme pendant la saison, même dans les poivrons à gros fruits.

Je forme les poivrons moyens et gros différemment. Dans la voie du milieu, le temps estival n'est pas stable et la même formation dans une serre non chauffée entraîne une surcharge de plantes à gros fruits et la décharge non seulement des ovaires, mais de tous les bourgeons au sommet des pousses.

Je forme des poivrons avec des fruits de poids moyen en deux tiges. Aux endroits où la tige se ramifie, je laisse une pousse (la plus forte) pour continuer à pousser, et je pince l'autre, laissant une feuille. J'enlève les fruits de la pousse "pincée".

Je forme du poivre avec de gros fruits en une seule pousse. La formation de la pousse elle-même est la même que celle d'un poivron à fruits moyens.

Si la variété ou l'hybride a un petit feuillage, alors sur la pousse "pincée" avec les deux formations, je laisse deux ou même trois feuilles supplémentaires. Sinon, la «surcharge» des plantes peut se produire, et les fruits souffriront de coups de soleil.

Les plantes formées en une tige sont plantées plus souvent qu'avec la deuxième formation. Cela augmente le rendement à partir de 1m2 du jardin, les plantes poussent vers le haut, et non sur les côtés, ce qui permet une utilisation plus rationnelle du volume de la serre. Certes, cela nécessite plus de semis.

De telles formations chargent les plantes progressivement et la récolte commence à arriver plus tôt qu'avec la formulation classique. Le bourgeon de couronne (le tout premier) lors de la formation en une seule tige n'a pas besoin d'être enlevé.

Avec les deux formations, en cas de conditions météorologiques défavorables, vous pouvez toujours retirer 1 à 2 fruits supplémentaires et décharger les plantes à temps, évitant ainsi une perte massive de fleurs et d'ovaires.

Lors de la cueillette de fruits à maturité technique, lorsque, avec une légère pression sur le fruit non mûr, de nombreux craquements se font entendre, les plantes peuvent se former de l'une des manières ci-dessus. À ce jour, des variétés et des hybrides de poivrons doux aux fruits clairs ont été sélectionnés, qui n'ont pas de goût amer et sont adaptés à une utilisation dans la maturité technique. Sur la photo - variété "Maestro", la plante est formée en deux pousses pour la cueillette de fruits à maturité technique.

Lors de la cueillette de fruits à maturité biologique, lorsque le fruit prend la couleur caractéristique de la variété ou de l'hybride, il est préférable de former des plantes en une seule pousse. La récolte des fruits à maturité biologique réduit le rendement potentiel de la plante d'environ 30%.

Légume Physalis

Le légume Physalis est la culture la plus résistante au froid et à l'ombre. Dans la serre, il doit également être formé, sinon les buissons pousseront fortement et seront surchargés de fruits. Pendant la période de croissance des semis, il est nécessaire d'enlever l'une des pousses immédiatement après la première ramification.

À l'avenir, il vous suffit de regarder périodiquement les buissons fruitiers et de découper les branches faibles dirigées à l'intérieur du buisson qui ne sont pas capables de porter des fruits.

Chez Physalis, il est nécessaire d'attacher chaque pousse au début de la saison de croissance; à mesure qu'elles grandissent, la ficelle doit être enroulée autour des pousses. À l'avenir, vous pourrez simplement créer une jarretière circulaire pour tout le buisson.

Les fruits Physalis sont liés tout au long de la saison de croissance. Afin de ne pas surcharger la plante et d'éviter de craquer les fruits, ils peuvent être enlevés lorsque la tige devient jaunâtre. Ces fruits se séparent facilement de la plante et mûrissent très rapidement à la maison. N'attendez pas que les fruits mûrissent complètement et que le chapeau jaunisse.