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L'apogée de l'intérêt pour forcer les jacinthes a commencé au 18ème siècle, à l'époque de Madame de Pompadour, lorsque plus de 2000 variétés étaient déjà élevées. Les jacinthes ont été chassées au printemps dans des récipients en verre, qui sont encore vendus aujourd'hui avec les bulbes préparés pour le forçage. Et au début du 20e siècle, le fleuriste hollandais Dames avait appris à faire fleurir les jacinthes à la fin du mois de décembre.

Les jacinthes en fleurs en pot peuvent désormais être achetées à partir de novembre. Et pour les vacances de printemps, une grande variété est vendue! Seules les fleurs de très bonne qualité sont rares. Une floraison beaucoup plus spectaculaire et durable peut être obtenue par vous-même, en connaissant les règles simples pour distiller les jacinthes à partir de bulbes.

Préparation du matériel de plantation

Les ampoules d'un diamètre de 17/18, 18/19 conviennent au forçage, parfois 19 cm et plus sont en vente - c'est la meilleure option. Les bulbes plus petits - 16/17, 15/16 (généralement emballés pour la vente), fleuriront également, mais ils ne donneront pas une inflorescence dense sultan, mais s'en sortiront avec plusieurs fleurs, ressemblant plutôt à la scilla espagnole. Mais pour obtenir des coupes et de telles ampoules sont utilisées dans la culture industrielle.

En forçant la jacinthe à fleurir à un moment inhabituel pour elle, vous devez créer les conditions pour qu'elle passe par toutes les étapes de développement qu'elle passe en plein champ.

Ampoules achetées ont déjà reçu toute la formation nécessaire, il est donc important de les stocker correctement avant la plantation - dans un endroit bien ventilé, dans l'obscurité, à + 17 ° C.

Propre matériel de plantation peut également être utilisé en choisissant des ampoules de tailles spécifiées pour forcer. Mais ils nécessitent plusieurs étapes de préparation préalable.

Pour une distillation précocejacinthes (en novembre-décembre, à la nouvelle année) Les bulbes du centre de la Russie sont déterrés tôt, du 20 juin au 5 juillet, et séchés à des températures élevées (+ 30 + 34 ° C) et une humidité de 70 à 80% pour former des boutons floraux. Après 2 semaines, la température est abaissée à + 25 + 26 ° C pendant 3 semaines. À l'avenir, ils sont stockés à une température de + 17 + 20 ° C dans une pièce bien ventilée, disposés dans des boîtes à fond grillagé. L'humidité de l'air ne doit pas être très élevée, sinon des signes de pénicillose apparaissent à la surface des écailles - maladie fongique pas trop dangereuse, mais indésirable.

Pour forcer les jacinthes moyennes et tardives (en janvier-février, avant le 8 mars et jusqu'en avril) les bulbes sont creusés une semaine plus tard, chauffés à une température plus basse, + 25 + 30 ° C, pendant 2 mois, puis stockés à + 17 ° C jusqu'à la plantation.

Cela devrait être suivi d'une période de refroidissement des bulbes à une température de +9 degrés pendant 10 à 14 semaines pour l'enracinement. Si vous prévoyez de distiller à une date précise, nous vous recommandons d'utiliser le tableau ci-dessous. En additionnant le temps de préchauffage au temps de refroidissement dans l'ordre inverse, vous pouvez déterminer plus précisément la date de plantation et la possibilité de forcer.

Période de forçage	Heure d'embarquement	Température pendant le refroidissement	Période refroidissement	Température pendant le forçage	Période distillation	Variétés
Tôt (XII)	c 1.X	+ 90 ° C	10-14 semaines	+ 15 + 220С	3 semaines	Anna Marie Bismarck Magie bleue Bleu de Delft Innosens Marconi Perle rose Fondant Jan Bose
Milieu (I-II)	c 1.X	+ 90 ° C	10-14 semaines	+ 15 + 220С	3 semaines	Améthyste BlueJint Manteau bleu Ciel bleu Reine gitane Carnegie Dame Derby Bowin orange White Pearl et tout variétés antérieures
En retard (III-IV)	à partir de 15.X	+ 5 + 90C, de 1.I - réduit à + 50C	12-16 semaines	+ 15-170C	3-4 semaines	Anna Lisa Woodstock Ville de Harlem Rose trémière et tout variétés antérieures

Il est conseillé de sélectionner les variétés en fonction du moment de la floraison. Par exemple, pour le forçage précoce, utilisez uniquement ceux recommandés pour le forçage hivernal et pour le forçage à moyen terme, évitez les variétés tardives qui développeront de longues feuilles et donneront des inflorescences laides.Des jacinthes en pot de mauvaise qualité seront obtenues ultérieurement à partir de variétés précoces, elles perdront leur compacité et s'étireront beaucoup si les dates de plantation et d'enracinement ne sont pas retardées.

Les conditions de température lors des différentes étapes de la préparation des bulbes doivent être respectées au plus près. La violation des conditions de stockage avant la plantation et la période de refroidissement s'accompagne souvent d'une courbure des pédoncules et de l'apparition de fleurs incolores au sommet de l'inflorescence lors du forçage.

Planter des jacinthes pour la distillation

La meilleure qualité de fleurs est obtenue en cultivant des jacinthes une à une dans des pots ou des récipients individuels mesurant au moins 9x9x10 cm, soit 3 chacun. dans des pots standard d'un diamètre de 12 à 15 cm, presque proches les uns des autres. Si vous voulez obtenir une floraison simultanée luxuriante de tous les bulbes, ne plantez pas de jacinthes de différentes variétés ensemble - elles peuvent ne pas fleurir en même temps et avoir une habitude différente - l'une sera plus longue et plus lâche, l'autre plus dense et trapue. Ou ils doivent être plantés beaucoup, 7-9 dans un pot large. Mais il est préférable de composer une composition de jacinthes déjà fleuries cultivées dans des conteneurs individuels. La surface du substrat peut être décorée avec de la sphaigne, des éclats de pierre de couleur, des fibres synthétiques ou d'autres charges floristiques.

Dans les vieux livres, il existe des recommandations selon lesquelles pour créer des compositions, y compris avec d'autres bulbes à fleurs, les jacinthes sont chassées dans des boîtes, puis le substrat est coupé en cubes avec des jacinthes à fleurs et planté dans des pots. Cette méthode est économique, mais présente un inconvénient majeur: les racines des jacinthes sont très longues, jusqu'à 20 cm, et sont gravement endommagées lors de la coupe, ce qui affecte la qualité de l'ampoule de remplacement. Il peut être utilisé si vous considérez les ampoules comme un matériau jetable.

Enfin, à propos de l'atterrissage proprement dit. Le sable est versé dans le fond du pot ou de la boîte en une couche de 2-3 cm comme drainage. Le substrat de plantation peut être constitué d'un mélange de tourbe et de sable, de compost et de sable, avec l'ajout de sciure pourrie. Pour désoxyder le sol, il est judicieux d'ajouter de la farine de dolomie.

Avant la plantation, le bébé sur le bulbe est séparé, car ils ne retirent qu'une partie des réserves du bulbe. Lors de la plantation, les bulbes sont enterrés aux 2/3 de la hauteur, laissant la couronne à la surface afin d'éviter la pourriture du bourgeon de croissance, arrosés abondamment avec une solution à 0,2% de nitrate de calcium (cela rendra les pédoncules plus forts) et mis dans l'obscurité pour se rafraîchir - au sous-sol, garage chaud, réfrigérateur, loggia vitrée avec une température correspondant à + 90C. Pour le forçage printanier prévu, la température à partir du 1er janvier est réduite à + 2 + 5 ° C, sinon les pousses deviendront trop grandes.

Pendant la période de refroidissement, il est nécessaire de surveiller la teneur en humidité du substrat - il ne doit pas sécher, sinon les bulbes se lèvent sur les racines en croissance et tombent souvent d'un côté. Dans le même temps, les racines se dessèchent et acquièrent une teinte brunâtre. Dans un cadre industriel, des coussins ou des grilles spéciaux sont posés sur les plantations, et à la maison, vous devrez les corriger soigneusement manuellement ou verser dans le substrat pour ne pas endommager les racines fragiles.

Avec une humidité intérieure optimale de 90-95%, un seul arrosage est nécessaire pour tout l'hiver, environ fin décembre-début janvier, avec distillation tardive - 2 arrosages. Le forçage précoce peut ne pas être du tout nécessaire.

L'extension d'un cône foliaire de 10 à 12 cm de haut, à la base duquel se fait sentir un cône d'inflorescence, et le début de l'ouverture des feuilles, sont un signe de la préparation des plantes à la fixation.